糖心原创vlog

移民が異国の地に渡っても、日々の食事は一朝一夕には変えられない。食と日本人の関わりを伝える興味深い記録がある。日本人の海外渡航が可能となる1866年の数年前のできごとである。アメリカとの修好通商条約批准書交換のため、万延元（1860）年遣米使節団77名が日本人としては集団で初めて海外へと渡航した。長旅に向かうにあたり護送船咸臨丸に醤油や味噌、香物や梅干し、茶や野菜乾物類を大量に積み込んでいたという記録である。とくに醤油に関しては一人一日 5勺（約90ミリリットル）の量を見込んでいた。さらには旅の途上サンフランシスコに立ち寄った際、そこで賄い方が中国人の店から豆腐や油揚げを購入し、食事に出したことからたいへん感激したと報告にも残っている。食に関する嗜好とその必要性について、なるほどと思わせるエピソードだ。数年後に渡った初期移民も事情はほとんど変わらなかったろう。もし食材がなければ何か代用品を探す。そして様々な工夫を凝らす。それでもだめならば、あるいは余裕ができれば、日本から輸入することになる。
醤油?味噌に関しては、日本人移民の歴史が一番古いハワイにおいて、1891年には醤油醸造が始められ、1906年には布哇醤油株式会社が创立された。1920年代に入ると味噌の製造も试みられ、神田糀味噌がその草分けの一つと言われ、1930年代に事业化されている。アメリカ本土でも、1910年に2店あった醤油醸造所は、1948年末でワシントン州のみで豆腐店、鱼店と合わせて10店の记録がある。
安全商会のヨウジさんによれば、第二次世界大戦以前からキッコーマン醤油がアメリカに入っており、太平洋贸易株式会社が独占的にキッコーマン醤油を扱ってきていたという。『キッコーマン株式会社八十年史』（2000年）には、明治末期から海外邦人むけに输出されていたと记载がある。アメリカでは戦时中、日系人が财产を夺われた上に强制収容所に送られ、抑留生活を强いられていた。その日系人に対し、国际赤十字が仲介役となりキッコーマンが醤油を送った话はよく知られた话だ。キッコーマンの取缔役名誉会长茂木友叁郎氏もその着书『キッコーマンのグローバル経営』（生产性出版、2007年）の中で触れられている。しかしその恩に报いるかたちで、日系人を中心として、戦后日本へ粉ミルクや毛布など救援物资を送る『ララ物资』（アジア救済公认団体の略称）と呼ばれた运动が始められたことはあまり知られていない。その记念碑がゆかりの地である横浜みなとみらい地区の埠头に建てられている。醤油と移民そして日本を结ぶ象徴的な史実だ。
第二次世界大戦中は日本からの输入が途絶えたため、ハワイでは醤油や味噌の製造が非常に発达したと言われている。ポートランドの安全商会もまた日本の品物は入らなかったので、戦后はサンフランシスコから醤油を买った。味噌は戦争中カリフォルニアからソルトレークに引っ越した藤本味噌から、ハワイからもアロハ醤油と顿颈补尘辞苍诲醤油が入ってきた。ポートランドでも戦前、叁阳醤油という小さな醸造所があり地元だけに贩売していた。小さな醸造所は各地にぽつぽつとあったという。その后、时の経过とともにこうした多くの日系人商店や会社は姿を消していく。ごく例外的に和菓子店や雑货店が残っている。
和菓子店はポートランドにこそ残っていないが、ロサンゼルスには叁河屋と风月堂があり、ともに百年以上の歴史を夸っている。そのほかサンフランシスコに勉强堂、サクラメントに大阪屋がある。和菓子店がたくさん残っている理由は何だろうか。それは日本人の食とともに社会习惯とも関係がありそうだ。叁河屋には「もちアイスクリーム」というヒット商品があるが、和菓子が爆発的に売れているわけではない。しかし正月の饼から冠婚葬祭の赠答など、四季折々そしてコミュニティの付き合いに、日本人は和菓子を自ら食べ知人に赠る。饼や红白馒头には确たる客层があるという。健康食ブームも追い风となった。

日本の食への関心

こうした日本の食への関心はどのようにして広がっていったのか。最初は、日本人移民が持ち込み、日本食は日系人の必需品や望郷品として需要が続いた。そして日系人以外の人たちへと広がりを见せるのは、ようやく戦后になってからのことである。戦前には日本人で洋食店や中华料理店を営む者もおおぜいいたが、日本食レストランが一般アメリカ人にも受け入れられるようになるのは、スキヤキの名のもとに日本料理が知られるようになる戦后のことだ。ヨウジさんの记忆では、アメリカ人が客として来るようになるのは1960年代半ばで、その多くはスキヤキ目当てで、ウエイトレスが目の前で调理して见せてくれるのが评判を呼んだという。
日本食への取っ掛かりがスキヤキであった。そして次が天ぷらやしゃぶしゃぶ、さらにラーメン、寿司。アメリカ人が日本食に亲しんでいく顺番である。ポートランドの场合、1960年代に开店したある日系レストランは、スキヤキを看板料理として一晩に四百人客が入っていたそうである。もちろんこれらすべての料理には醤油が使われている。そして実はこれと并行して、戦后にはもう一つの大事な流れがあった。戦争花嫁と呼ばれた人たちである。

戦争花嫁と日本食の伝播

太平洋贸易株式会社のある関係者によれば、日本占领时代の进驻军関係者や戦争花嫁がアメリカに帰ったことで、それに伴い北米各地へと醤油が広がったという。そして给料日には戦争花嫁の多い地域で醤油がたいへんよく売れていたと分析している。闯贵颁インターナショナル现社长で北米での経験豊富な榎本博行氏もまた、给料日に醤油や日本食が売れたことを确かに実感として感じられている。榎本社长によれば、闯贵颁の支店にどのようにしたら日本食が买えるかという问合せがよくあり、日系人の多い西海岸からは远く离れたアラバマ州やミシシッピ州にも商品を届けたと记忆されている。日本人初期移民が持ち込みそして输入した日本食を、次なる段阶では戦争花嫁や进驻军関係者によりアメリカ各地に伝播し、それと并行してスキヤキなどがじわりじわりと広げていったのである。

インスタントラーメン、寿司、刺身、そして驻在员

そして戦后の次なる大きな変化はインスタントラーメンである。アメリカに入って来たのはやはり1960年代半ばで、1袋10～20セント程度で売っていた。现在では日系食品雑货店のみならず一般スーパーにおいても必ず重要な一角を占めている。
安藤百福が発明したインスタントラーメン（そしてのちのカップヌードル）は、确かに日本の食への関心と需要を広げた。寿司や刺身が受け入れられるのはこのあとで、いわゆる『マクガバン报告书』（1977年のアメリカ上院栄养问题特别委员会报告书）により、日本食とくに寿司が健康食としてのお墨付きを公的机関から得たことが大きく影响したとされている。この报告书の影响は少し时间をおいて南半球にまで及んでいる。
1960年代から始まる海外出张や出向の増加、そして1970年代から増える海外勤务の影响からいわゆる驻在员や邦人を対象とした需要がジャンプとして伸びてくるのは、こうした时期と重なる。しかしこのジャンプは戦前移民、戦争花嫁というホップとステップの素地がなされたあとのことである。

日本食の行方　正调と创造のはざまで

寿司や刺身をはじめとして、日本食が日本人や日系人以外の人たちにも広く受け入れられるようになってきたことは歓迎すべきであろう。日本の食文化をとおして、日本文化へのさらなる関心を広めている侧面も十分に注意に値する。しかしその一方、课题も生れている。人気を博し利益が上がることから多くの参入者やライバルが现れたことである。それだけではない。いくつかの厄介な课题も现れた。
一つは日本人移民ないしは日系人との関わりである。アメリカの事例ではないが、笔者がその场にいて直接体験した出来事を绍介する。南米のある国に赴任した日本国総领事が地元の日系人主催のパーティに呼ばれた。その时は日系人有志が调理したスキヤキが提供された。この総领事にはそのスキヤキがお気に召さなかったらしい。「こんなものは锄焼きとは呼べない。今度公邸で本当の锄焼きを食べさせてあげよう」と言い放ったのである。これは锄焼きではないと言われた日系人の心情はいかほどのものであったか。しかしその场にいた一人の二世が现れこう返答した。「これはわたしたち日系人のスキヤキです」「公邸（日本）と同じ材料は揃いません。ですから同じようにはできません。そして味覚や嗜好も私たち日系人は、おそらく日本人とは违っていると思います。日本の锄焼きではなく日系のスキヤキなんです」。このエピソードから私たちは何を学ぶべきだろうか。食に限らず日系人という存在を考える上で、たいへん示唆に富む出来事だった。
もう一つの课题は、日本人や日系人以外の人たちによる日本食の乱造や创造である。バンクーバーやロサンゼルス、サンフランシスコといった日系人そして邦人が多い所では、非日系のオーナーが経営している日本食レストランもたいへん多い。どのような専门コースか详细は分からないが、2か月程度の速成コースで寿司职人や日本食料理人の「资格」を得た调理人もいるという。日本におけるその道のプロと比较のしようもないのは当然のことだ。日本食に人気があることから、日本食をメニューに入れるべく日本人の高级寿司职人や调理人を良い条件で契约し、ノウハウを吸収すると契约を解除する、といったような话もよく闻かれた。速成による乱造である。しかし问题はそれでも売れ、客が付くということだ。それゆえまたそうした店が広がっていく。そうなると本家としての沽券に関わり、格付けや认証といった必要性が検讨されるのもよく理解できる。
本家として正调としての日本食を维持すること、それは重要なことである。しかしその一方で、日系人のスキヤキのように日本以外の地に根付きそこで育まれた、いわば変容していった日本食も、日本食の范畴に入らないとは言いきれないように思う。よく例に引かれるカリフォルニア巻きのように本家日本においてもその评価を得ているものがあることを考えると、一概には判断できない。たいへん难しい问题だが、本家?正调としてのレベルや品质を広く普及させることが第一で、本流から外れていくものに対してもある程度は寛容の精神で见守り、时间の判断に任せることではないかという结论に到达せざるを得ない。その中で生き残っていくものも出てくるであろうし、それには一定の価値があるということなのだろう。
まだカリフォルニア巻きのような大ヒットは闻かれない。しかしアメリカ版日本食やブラジル版日本食の新种が现れてもおかしくない。というよりも现れてほしい。ちょうど日系人の中に日本人に似て日本人にはあらず、しかし日本と外国のエッセンスを微妙に织り交ぜ、日本の伝统も受け継いでいる、まさにオリジナルで魅力的な人物がいるように。

参考文献

1. 1日米编集局『日米年鑑』（日米新闻社）第1巻（1905年）、第5巻（1909年）、第6巻（1910年）
2. 2井上源之丞『北米年鑑』北米时事社、1936年
3. 3籾井一剣『全米日系人住所録』新日本新闻社、1949年
4. 4城戸叁郎『全米日系人住所録』新日本新闻社、1965年
5. 5永井松叁『日米文化交渉史　第5巻　移住编』洋々社、1955年
6. 6加藤新一『米国日系人百年史』新日米新闻社、1961年
7. 7松本延昌『しょうゆ物语』キッコーマン醤油株式会社、1976年
8. 8社団法人日本缶詰协会监修『缶詰ラベル博物馆』2002年
9. 9宫永孝『万延元年の遣米使节団』讲谈社、2005年
10. 10茂木友叁郎『キッコーマンのグローバル経営』生产性出版、2007年
11. 11宇治田宪彦『アメリカに日本食文化を开花させたサムライたち』灿叶出版社、2008年
12. 12陈天璽、小林知子编『东アジアのディアスポラ』丛书グローバル?ディアスポラ1、明石书店、2011年

谢辞 この文章を执笔するにあたり、以下の方々（五十音顺、敬称略）から贵重なお话や情报をとおしてご支援いただき、たいへんお世话になった。これらの方々の証言なしにはこの文章は书けなかった。心から御礼を申し上げるとともに、そうした証言をまだ十分に生かし切れていない责任は笔者にある。今后さらに调査を重ね、研钻に努めて、移民の方々の歴史を発掘し记録していきたい。 榎本博行（JFC インターナショナル）、角野陽一（クラウン貿易株式会社）、藤田全弘（藤田缶詰株式会社）、Hiroshi Matsushima（安全商会）, Yoji Matsushima, Homer Yasui, Yuka Yasui

小嶋 茂 （こじま しげる）

早稲田大学移民?エスニック文化研究所招聘研究員。新潟県三条市出身。上智大学在学中にブラジルへ留学して、パラナ連邦大学大学院歴史科社会史修士課程修了。ブラジル全土をバス旅行してブラキチとなり、クリチバ市で移民研究に目覚める。約十年の滞在を経て帰国。大学等に勤務後、JICA 横浜 海外移住資料館の設立に関わり、現在同業務室。ブラジル?アメリカ?カナダなどの多文化社会における日本人移民の歴史、日系人のアイデンティティや日系コミュニティの変容に関心をもつ。研究の主要テーマはマツリ?エスニックタウン?食?翻訳など。